刀：一把鋒利上手的好刀是重要關鍵
消毒：如替小孩打針般，刀、砧木與接穗切處均要消毒，我慣用75%酒精棉片，每接一支要重新消毒，避免傷口感染及交叉染上九重葛嫁接株十分普遍的病毒(胡瓜嵌紋或是帶狀病毒)
砧木：綠葉根系旺，開花性差及冬季不落葉休眠者，最佳用刀時點為營養生長期，避免於換盆、開花、落葉休眠時，接處枝條選與接穗熟度、直徑粗度相當者，顧及美觀、癒合及提升價值，要慎選位置，避免老枝接嫩枝、同大切面接小枝或同時接2-4枝(仍會活，但我要的是美觀與癒合快不是表演特技)，我習慣先整枝，待新枝長到理想粗度(約0.25 -0.3公分)稍具硬度時接，下刀處留約足供一次翻刀機會之長度。
接穗：取營養生長期、芽點明顯、只取1-2芽點、綠皮稍具硬度、直徑與砧木接處相當(微小於砧木) 新鮮枝條，最重要的是未曾感染病毒的枝條。留1-2剪剩1/3葉片。
切接法：我喜歡用腹接(側接)，只於切過頭切壞掉且無處重來時才會採劈接。因為腹接下刀處位兩節間，我習慣於上節保有芽葉1-2片(剪剩1/3-1/2)，遇同處要接不同花色品種時，上方我會多留一節，有活節保護，血路暢通可增活率，待接活後接穗新芽抽長後，才於接點處將多留之砧木剪乾淨。
下刀：切的長度約1-1.3公分，任一切面不管是砧木或接穗，重點在乾淨利落平整，即兩點間定要呈直線，遇有不平定要重來不可硬接，嫁接失敗、癒合不全或半邊乾與下刀沒切平整有極大關係。我習慣先切砧木，切接穗時要先看砧木切的位置，再決定接穗與它接合的位置，重要的是要注意接穗芽點預計出芽位置，這決定以後的美觀。手指頭永遠不放在刀口下方，安全第一，切砧木時之力道該用大姆指推不是整手下切，切接穗則要一氣呵成。
關鍵的第3刀：切接穗時，接合面(正面)除力求平整，其長度以能接合砧木切面即可，稍微超出一些些亦可，上面(背面)只需切約正面之1/3長度即可，重點是背面這一刀應切到尾端非常細薄，然後再加上行家不外傳的關鍵第3刀，即將切好上下面的接穗置於乾淨無菌且質地硬的墊板上，再將尾端最細軟的部位切掉，留下之尾端仍是細但已有些硬度。第2刀背部只切1/3目的在使皮傷面積小，第3刀可避免金玉其外敗絮其中，很多嫁接失敗原因，應與尾端擠壓壞有關。
接合：由於我十分強調砧木與接穗之熟度與直徑要相當，其好處在於水線或形成層接合兩邊之活率高於單邊，大切面接小枝條雖仍可達到同時接兩邊，但因只能切於旁邊1/4~1/3，其癒後強度及大切面癒合普遍慢且不佳。請耐心小心插，重插次數愈多愈會損壞好不容易切好的接穗尾端，此時砧木有無切平整，兩者切面直徑有無契合，接穗尾端有無損傷，接合最尾端有無密合，已可一目了然，如有缺失最好放棄重來。
包紮：電火布加壓力足但其黏膠100%傷皮不可直接使用，專業嫁接帶價錢很高且亦有其缺點，我習慣先用用便宜的止水帶綁接合處，再用電氣用的電火布裁一半綁第二次(加壓用，也可不用)，包紮時永遠是兩手並用，一手的姆指與食指捏住接處兩邊以防位移。
套袋與遮蔭：因為我喜歡接穗與砧木均留活葉，因此無法用嫁接帶直接保濕，我改用套袋。袋子要自己剪裁合適大小。嫁接活率與環境有極高關係，自家通風、避雨、非全日照、適度遮蔭環境有利於嫁接。太陽大溫度高時另要套紙袋遮蔭約5-7天，通常7天已可粗判生死，南方夏季約10-14天可存活去袋，冬季則約需2-4週。
拆帶與養護：接點去帶時點建議依接穗成長情形而定，如新枝抽長快速長勢佳時，代表砧木/接穗/癒合之情況甚佳，此時接處直徑會快速增粗，不應受正常約45天之約束應於超過30天後儘早拆除綁帶，如接穗成長遲緩，原因很多，砧木非處生長期/根系不發達無新生根/接點有問題癒合不全/缺肥/砧木留下過多枝葉強食者過多...，當然須視可能原因施以對策。接穗開始成長後不可急於摘心，先不要抑制它對於接處癒合有極大幫助。隨時注意嫁接株上品種之強弱勢問題，原則上雖要抑強扶弱，即透過摘心修剪抑制強勢者生長速度，但強者恆強效果往往不佳，因此重點在於嫁接前就應注意品種間之強弱問題，避免兩者混接一起。
這是我的經驗談，由於我家環境與你家不同，唯有多練習不怕失敗，失敗時請務必拆解檢討可能問題點，當您像我般接了幾百上千枝後，定會練就合適您家環境的技術，嫁接最好玩的是過程，動手試看看! (本文同步貼於大陸藏花閣網站三角梅專區)
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